A Skopjé à 2 chevaux on dépasse les vélos...

à 2 chevaux à Skopjé on dépasse les pépés.

Bon, pour l'engagement de poster un article tous les mois ce n'est pas encore cela, mais je persévère. :o)

Le 9 aout 2008, Skopje

Skopje, capitale de la Macédoine, je n'en avais jamais entendu parlé avant de prendre le car à Prishtina. Etrangement je n'ai rien noté dans le carnet de voyage. J'ai tout de même pris pas mal de photos.

Je me souviens avoir trouvé une auberge de jeunesse, digne de ce nom. Ce qui signifie méga-collocation de jeunes voyageurs venant des quatre coins du monde du genre auberge espagnole, le film. Je crois que j'ai partagé le repas avec trois autres personnes. A cette occasion, je remarque que je ne sens pas vraiment de différence d'âge. Ce qui est vrai avec de jeunes personnes l'est aussi avec des personnes plus âgés. La question que je me pose maintenant est la suivante : quelle âge j'ai lorsque je suis seul? Bien sûr mon âge est le nombre d'années qui se sont écoulées depuis ma naissance. Mais est-ce que l'âge a un autre sens que ce nombre? C'est aussi un ressenti il semble.

Bon, revenons à nos moutons.

A Skopje, je vais me promener. Cette ville vieillissante semble avoir perdu son heure de gloire. J'en ai un souvenir de pauvreté mêlée de nostalgie. Je passe la journée comme cela à me laisser guider par mes deux pieds. Je m'arrête quand je suis fatigué ou lorsque j'ai envi de regarder, de rester sans bouger. Je passe sur un pont en pierre, arrivé sur l'autre rive, je fais demi-tour. Je traverse une grande place, des oiseaux, il fait chaud.

Une cathédrale orthodoxe à côté d'un gros bâtiment en béton de type communiste.

J'entre dans la cathédrale. Bouuuue, je ne me sens pas bien.

Un mendiant, je n'ai pas vu le temps, il fait nuit, je suis perdu. Deux ados, je leur demande mon chemin, ils veulent m'aider mais ne comprennent pas où je vais. Je ne sais pas comment, je suis rentré.

Le 10 août 2009, camping le BestWestern

15:00 - Je suis triste, fatigué, très fatigué, j'ai mal à la tête, je me sens épuisé. Je me sens seul. J'ai envie de rentrer. Je monte la tente avec difficulté, ca y est. J'ai tellement mal à la tête. 15 heures, je vais dormir...

J'ai quitté Skopje ce matin dans une ambiance intérieur de nostalgie, de lourdeur... mon sac était lourd, mes jambes étaient lourdent, tout mon corps était lourd, douloureux. J'avais envie de rentrer, de voir du monde que je connais bien. Je me trainais péniblement, je n'avançais pas. J'avais prévu de passer par Arachinovo pour rejoindre la route qui mène en Bulgarie et y trouver une voiture rapidement. J'avais un contact "couchsurfing" là-bas à Sofia, Dimitar... enfin si c'est comme l'américaine de Venise... C'est donc cela le mal du pays?
La mauvaise humeur se dissipe avec les kilomètres qui se déroulent sous mes pieds,. J'aborde un couple pour confirmer que je me trouve sur la bonne route. L'homme est surpris mais pas inquiet lorsque je lui parle d'Aracinovo.
— Il ne faut pas aller là-bas, c'est dangereux.
— Pourquoi?
...silence
— En faite, je n'y suis jamais allé.
Nous nous séparons en nous souhaitant une bonne journée et avec un sourire agréable. Je me retrouve dans un état de colère tout en me sentant de meilleur joie du fait de ce contact amical. En colère parce que je me rends compte à quel point nous nous faisons des idées sur les choses sans vraiment savoir pourquoi, juste parce que les personnes autour de nous le disent. Nous nous faisons des opinions à partir des opinions des autres mais ce n'est absolument pas notre opinion. Enfin je dis "nous", je devrais dire "je" et c'est vraiment cela qui me met en colère. C'est décidé je vais m'efforcer de bien faire la différence entre ce que je sais par expérience (de façon empirique) de ce que je sais en théorie sans l'avoir moi même expérimenté.

Je m'approche d'Indzikovo, je suis toujours bien décidé à aller à Aracinovo. Cette fois-ci, c'est un homme et son fils d'une dizaine d'année qui marchent à mes côtés quelques centaines de mètres. Encore une fois le père me déconseille l'itinéraire que j'ai choisi.

A l'entrée d'Inzikovo, je m'engage dans la direction de la ville "dangereuse", ça monte. Un cycliste s'arrête, un italien. Lui aussi me demande de ne pas aller à Aracinovo, que c'est très dangereux, il va même jusqu'à me l'ordonner. Il est très enthousiaste par mon projet de voyage jusqu'en Inde par voie terrestre mais il est aussi très inquièt, il ne veut pas me laisser aller à Aracinovo. Il a peur. Il me dit qu'il se sentirait responsable s'il m'arrive quelque chose. Je cède, je me dis que si trois personnes me disent cela c'est qu'il y a peut être une bonne raison. Je me souviens de la première personne, elle semblait raisonnable, moins émotif que les deux dernières. Comme la peur est communicative. L'italien me dit de l'attendre là, qu'il va revenir avec de la nourriture. Je ne le reverrais pas. Après plusieurs minutes à l'attendre, je m'en vais vers Naselba llinden c'est fois-ci.

Je marche le long d'une quatre voie, je ne suis pas le seul. Étonnamment, nous sommes même nombreux à le faire. Moins d'un kilomètre suffira pour que j'aperçoive un groupe de personnes qui construisent une maison. L'envie de leur parler me prend. Pas un seul ne parle anglais. Je me débrouille avec le petit guide comme d'habitude. Ils fêtent visiblement un anniversaire. Je refuse le vin et le coca qu'ils me proposent mais pas les gâteaux de pâtisserie. Je partage ma nourriture, des fruits sec si je me souviens bien. Je ne reste pas longtemps, ils veulent reprendre la construction de la maison.

Je vous invite à aller voir la carte tout en bas du blog que je continue à mettre à jour ou directement sur googlemap

Une heure plus tard, je me retrouve seul à marcher le long de cette route rapide. Je commence à me demander si c'est bien légal et surtout si ce n'est pas dangereux. C'est à ce moment qu'une 2CV jaune et rouge me dépasse. J'ai d'abord cru qu'elle ralentissait pour me ramasser. Enfaite, elle ne ralentissait pas du tout, elle n'avançait pas vite tout simplement. Tout doucement, elle disparaît à l'horizon. J'ai l'impression d'avoir vu une plaque d'immatriculation française. Une bretelle de sortie se dessine dans le paysage, j'hésite à m'arrêter. Il n'est pas encore 15 heures et il ne fait pas trop chaud. Je veux en profiter. Au niveau de la bretelle, une voiture de police m'accoste, les policiers me font comprendre gentiment que je ne dois pas rester là. J'avais anticiper en lors annonçant que sortais là, que j'allais au camping; je venais effectivement tout juste de voir un panneau indiquant la présence d'un camping.

Voilà donc comment je me retrouve dans ce camping, qui est en faite un hôtel très confortable (avec piscine) et qui propose quelques emplacements pour planter la tente. J'apprends à l'accueil qu'il y a des français qui vont en Bulgarie. En montant la tente, je retrouve la 2CV dont la plaque d'immatriculation est bien française. J'ai trop mal à la tête pour aller leur parler et de toute façon ils semblent dormir dans leur tente. C'est ce que je vais faire également.

Après la sieste, je me présente au jeune couple à la 2CV. Ils sont ravis de me rencontrer, surtout Marie qui a plein de trucs à me raconter. Ils font le tour de la Méditerranée avec une vielle 2CV jaune et rouge qu'ils ont retapée. Le voyage se fait en relais, ils sont les deuxièmes relayeurs. Parti de Zagreb, ils vont laisser la voiture à Istanbul. Nous sympathisons rapidement. Je réponds à leurs questions sur mon voyage. Je les apprécie beaucoup, ils sont calmes et posés. Le mal du pays disparaît. Ils ont 20 et 21 ans. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de place dans la voiture, ils me proposent de monter avec eux le lendemain. Jean-Charles hésite (c'est une très vielle voiture), mais Marie insiste. Marie est bretonne de Lesneven, une commune du Finistère qui touche Landerneau, la commune où je suis né. Elle a vécu à Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine, où j'y ai travaillé plusieurs années. Elle y a vécu jusqu'à ses douze ans avant de partir en Pologne avec ses parents.

Le lendemain nous partons tôt car la voiture ne roule pas lorsqu'il fait trop chaud. Le trajet est folklorique. La vitesse ne dépasse pas les 60 kilomètres à l'heure. La région étant montagneuse on roule plutôt entre 30 et 40 kilomètres par heure. Toutes les heures au moins on doit s'arrêter pour laisser le moteur refroidir. A Sofia, nous dinons ensemble avant de nous souhaiter bonne route et d'échanger nos coordonnées.

Voici leur blog
http://medtour2008.blogspot.com/

Tiens, je vais leur envoyer un p'tit message.

Kosovo

Cette semaine, j'ai reçu un email que je n'attendais pas. Je ne sais plus si je vous ai déjà parlé d'un couple que j'ai rencontré à Chênehutte, une petite ville au bord de Loire. Ils m'avaient donné de l'eau et l'homme, un euro pour leur envoyer une carte postale lorsque je serai arrivé aux Indes. De nombreux mois plus tard, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas acheté le timbre avec la pièce qu'il m'avait donné car on ne peut pas acheter de timbre avec des euros là-bas — encore que. J'ai écris cette carte, en réalité surtout pour moi; je voulais tenir ma promesse et faire ce qui me semblait important. Je pensais même qu'ils m'auraient peut être oublié. Je ne comptais donc pas sur une réponse bien que j'avais indiqué une adresse email sur la carte. C'est donc avec une joyeuse surprise que j'ai reçu une réponse de leur part.

avec un peu de retard pour cause de maladie nous avons bien reçu votre carte postal des indes nous sommes les personnes a qui vous etes venu nous voir a chenehutte pour nous demander de l eau et vous etiez au debut de votre voyage je vois que vous y etes arrive et j en suis tres heureuse pour vous j espere que cela vous a plus et que vous allez tentez une autre destination si vous repassez par la se sera avec joie que nous vous accueillerons je vous remercie encore d avoir tenu votre promesse et a bientot peut etre

Le 7 août 2008, toujours à Sarajevo

Je décide d'aller à Prishtina au Kosovo en bus. Les locaux ne comprennent pas pourquoi je veux marcher et me déplacer en stop. Ils veulent m'envoyer dans des lieux touristiques. La langue m'empêche d'expliquer. Au guichet de l'autogare, la personne me fait comprendre qu'elle ne gêre pas les cars pour le Kosovo, qu'il faut aller dehors. J'arrive tout de même à trouver un bus sur le parking qui part à 18h30.

22:48, le bus roule depuis quatre heures, je n'ai aucune idée de la durée du trajet. On arrive à la frontière du Monténégro, je pensais que nous serions allé directement au Kosovo. Personne dans le bus ne parle anglais. Il fait nuit maintenant. On me demande mon passeport. La tension monte. Une femme ne peut pas entrer dans ce pays car elle n'a pas de visa. Je me rend compte en vivant cette scène à quel point j'ai de la chance de pouvoir voyager; quitter les frontières de mon pays, me déplacer aussi facilement à travers toute l'Europe sans aucune démarche administrative. Pour la plupart des humains, c'est compliqué d'obtenir un visa pour un pays étranger et pour certaines personnes c'est même impossible de quitter leur pays. Le douanier me demande si je veux un tampon sur le passeport? Ne comprenant même pas qu'il me donne le choix, je réponds oui. C'est plus tard que je vais comprendre que cela pourrait me causer des difficultés pour entrer en Serbie. Encore plus tard, j'apprendrais que les douaniers serbes se contentent de barrer le tampon kosovar pour le remplacer avec le leur, antidaté — à la date d'entrée au Kosovo.

Une fois la frontière passée, l'ambiance se détend et devient agréable. Un passager m'adresse même la parole dans une langue que je comprends; il travaille en Hollande et parle un peu l'anglais. Le voyage durera quatorze heures. Nous n'avons fait que traverser le Monténégro; tout ce que j'ai du y faire c'est un pipi. Nous arrivons au matin à Prishtina, les paysages montagneux sont merveilleux.

J'ai déjà rapidement raconté ce qui c'est passé à Prishtina pour moi ici
et là.

Ce que je n'ai pas pris le temps de vous dire dans ces articles, c'est une discussion que j'ai eu avec l'une des personnes de l'office de tourisme, une femme très sexy, genre bimbo. Malgré cela, le sujet aidant, je me concentre sur la conversation. Nous parlons un long moment de la situation de ce pays pendant que son collègue cherche une version française d'un guide touristique aussi vieux que moi à un an près. Au moment où je suis passé dans cette région, le Kosovo avait déclaré son indépendance unilatéralement six mois plutôt — en février 2008. Elle n'appelle plus ses amis qui vivent en Serbie parce que ses amis Kosovar le lui déconseillent.


Je reste peu de temps ici, une seule nuit car le prix de l'hôtel est hors budget. L'explication que l'on me donne — non vérifiée — est qu'ils ont décidé d'utiliser l'euro comme monnaie sans que ce soit vraiment officiel. Cela aurait eu pour effet d'augmenter les prix de l'immobilier. Ne trouvant pas le courage de me remettre à l'auto-stop, je repars en bus pour Skopje, capitale de la Macédoine. Je vais rencontrer en Turquie, un français qui s'est déplacé en auto-stop dans cette région quelques mois avant mon passage, sans difficultés.

En attendant le bus, j'ai écris une autre carte postale à une personne importante pour moi. Je n'ai aujourd'hui pas eu de réponse alors que j'en attendais une. Régulièrement, en y repensant, cela m'a causé de la déception ou de la tristesse uniquement parce que j'attendais une réponse. Alors que si j'avais écris cette carte seulement parce que j'avais envie de l'écrire comme au couple de Chênehutte sans attendre quoi que ce soit, je n'aurais pas ressenti cela.

Trois minutes avant de monter dans le bus, je tombe sur un français qui va en Serbie. On a juste le temps d'échanger des bananes, des biscuits et un livre. Il me donne un roman de Milan Kundera : "L'Insoutenable Légèreté de l'être". Son bus part, il jouait de la musique pour vivre... Je me retrouve seul, au milieu des kosovars. :)

En relisant mon carnet de voyage qui me permet de me remémorer ce que j'écris ici, j'ai noté que je me sentais comme le vieux Fraggel Rock, vous savez celui qui voyage dans tout le monde et qui envoie des photos aux Fraggels qui sont restés à la maison. Les Fraggels Rock c'est encore un dessin animé de mon enfance.

Pour visualiser le générique suivez ce lien et un épisode celui-ci je n'ai pas retrouvé le vieux dont je parle.

Comment se faire peur avec Jean et Antoine?

Alors me revoilà. Je me rends compte que je ne tiens pas l'engagement que j'avais pris : celui d'écrire un article tous les 15 jours. Mais sans lui, je ne serais peut être pas en train d'écrire celui-ci. Ce n'est pas l'envie qui me manque, c'est simplement que j'oublie. J'oublie que ce blog est important pour moi. Comme j'ai aussi décidé de devenir persévérant je vais continuer.

Dans le dernier article, je vous proposais de vous donner une petite recette, alors la voici.

Comment se faire peur avec Jean et Antoine?

Jean et Antoine sont deux jeunes luxembourgeois. Je les ai abordés à la terrasse d'un café, le jour même de mon arrivé à Sarajevo. Je cherchais alors une auberge pour passer la nuit. Deux jeunes étrangers dans ce genre de pays c'est toujours une source d'information utile pour moi. Rapidement, nous parlons français, cette langue est aussi parlé au Luxembourg. Cela me fait beaucoup de bien. Je ne me m'étais pas rendu compte que depuis le village bouddhiste de Bordo, en Italie, je n'avais pas communiqué dans ma langue maternelle. Ils me proposent une bière, j'hésite; non par envie mais par crainte qu'ils refuse de continuer de parler avec moi. Etonnant vous ne trouvez pas? Combien de fois cela m'est il arrivé? Combien de fois ai-je fait quelque chose non par envie mais pour éviter que quelque chose se passe? Je refuse donc. Je prends plaisir à refuser, ça me donne l'impression de redevenir maître de moi.

Antoine se présente comme un gauchiste révolutionnaire et Jean est étudiant en histoire. Ils sont là depuis deux semaines, pour écrire un article sur la Bosnie et son système politique. Ils semblaient avoir abandonné le projet. Pour vous donner une idée, j'ai appris que la Bosnie-Herzégovine est divisé en deux entités: la Fédération de Bosnie et Herzégovine et la République serbe de Bosnie, toutes deux disposant de leur propre constitution. De plus, la présidence comprends trois membres: un bosniaque, un croate et un serbe. Chacun assure à tour de rôle la présidence tous les huit mois.

Nous avons de longues conversations philosophiques et politiques. Je leur parle de ma façon de voir le monde. Ils m'écoutent avec un grand intérêt, je semble leur raconter des choses complètement nouvelles. Je m'en réjoui autant que je serai déçu le lendemain en me rendant compte qu'ils auront tout oublié.

Ils me proposent de les accompagner dans le parc national de Trebevic, au bord de la ville, dans la montagne. Ils veulent louer une voiture. J'accepte la proposition, nous avons rendez-vous pour le lendemain, pour le petit déjeuner au même endroit.
Je vais tout d'abord vous parler d'une femme, une bosniaque qui a vécu le siège de la ville. Il est peut-être utile de rappeler que Sarajevo marqua le début de la première guerre mondiale par l'assassina de l'archiduc d'Autriche François-Ferdinand. Mais le siège que cette femme a vécu est bien plus récent. Il s'est déroulé au début des années 1990 et à duré quasiment quatre ans. Nous avons rencontré cette femme le matin de notre départ pour notre viré en voiture. Nous préparions cette balade une tasse de thé à la main et un croissant dans l'autre. Elle nous a adressé la parole car elle voulait parlait français et, je m'en rends compte plus tard, pour nous prévenir qu'il était dangereux d'aller dans la montagne. Nous l'invitons à s'asseoir à notre table. Elle nous explique qu'il y a des mines. Je vois qu'elle a peur. Rapidement, nous apprenons qu'elle a vécu le siège, la faim, la soif, la peur avec ses deux petites filles. Elle est maintenant au bord des larmes, elle nous quitte précipitamment sur quelque mots d'excuse. Nous n'auront pas l'occasion de lui poser de questions. A ce moment là, je me dis qu'il s'agit d'une peur vielle de plus de quinze ans, qu'elle caution puis-je donner à ses propos? Il m'était évidement qu'elle exprimait la peur de ce qu'elle avait vécu et non pas la peur du danger actuel. Nous déciderons de partir tout de même. La situation ne ressemble pas du tout à ce qu'elle nous avait laissé imaginer. Nous avons traversé des villages et rencontré les personnes qui y vivent. Il est vrai qu'il y a encore des mines et des démineurs mais les zones sont bien délimitées et signalées.

Première leçon que je retiens de cette aventure :
la peur peut nous figer dans le passé.

Sarajevo vu de la montagne

Je ne crois pas qu'ils auraient trouvé une voiture sans moi. Leur pessimisme et leur fatalisme ne les aident vraiment pas. On trouve une première agence de location fermée. En me renseignant dans un bar, mon interlocuteur me dit qu'il sait comment louer une voiture. Je discute avec une personne par téléphone, je ne comprends pas bien ce qu'elle raconte, cela me semble louche mais mes deux nouveaux amis sont emballés. Quelque minutes plus tard la voiture et son propriétaire arrivent. Je n'ai pas pris mon permis de conduire pour le voyage, Antoine n'en a pas, c'est donc Jean qui va conduire. Je charge mon sac à dos car j'ai prévu de ne pas revenir et de les quitter dans le parc au bord de la frontière avec la Serbie bien que je n'ai pas trouvé de carte détaillé de la région, ce qui ne me rassure pas.

Nous voilà donc parti en vadrouille dans la montagne. Tout se passe bien dans la matinée, nous mangeons un très bon repas copieux dans une station de ski avec vu sur les vaches.

C'est après midi que ça se gâte. Pour commencer, nous nous faisons arrêter par une police (nous ne le savions pas encore mais il y a plusieurs polices dans ce pays). Les deux policiers ne parlent pas un mot d'anglais; on ne comprends rien. Jean, le conducteur, se fait embarqué par l'un des policiers alors qu'Antoine et moi restons au bord de la route avec la voiture louée et le second policier. Mon ami révolutionnaire propose des cigarettes à notre nouveau compagnons qui n'est pas désagréable. Jean reviens plusieurs minutes plus tard en nous apprenant que nous avons le droit à une amende de quinze euros parce que nous n'avions pas allumé les feux. Je ne sais toujours pas si c'était dans le code de la route ou si on s'est fait arnaqué. Bref, nous sommes donc relâchés. Le stress laisse la place à une euphorie relative qui aura comme conséquence de nous faire prendre une mauvaise route... une très longue et très mauvaise route. Une route de plus en plus accidentée et qui transforme en chemin de terre. Nous ne voulions plus faire demi-tour. On s'était avancé de plusieurs kilomètres et nous avions pas vu une seule route ou chemin. La nuit tombait, nous roulions de plus en plus lentement pour éviter que le bas de caisse ne touche pas le sol sur une bosse ou lorsqu'une roue passe dans un nid de poule. Un ravin d'un côté, une falaise de l'autre, je sens l'angoisse dans la voiture monté. Nous nous arrêtons régulièrement à chaque gros bruit que nous entendons pour vérifier l'état de la voiture. Le véhicule passe sous de nombreux tunnels de plus plus en plus long qui débouchent à chaque fois sur une route toujours plus chaotique. J'imagine déjà croisé un blindé ou un tank, non pas un mais un convois, tous à la queuleuleu vous savez comme dans les films de guerre. Tous les cinq cents mètres un nouveau tunnel qui était à chaque fois un peu plus long et plus sombre que le précédent — mais ça je l'ai déjà dit. La route me semble interminable, mes compagnons commencent à partager leurs angoisses, je tends de les rassurer et de rester optimiste. Nous finissons par en sortir et retrouver une route bitumée, je ne me souviens pas combien de temps cela a duré.

Deuxième leçon que je retiens de cette aventure :
rassurer les autres est un moyen efficace pour se rassurer soi-même.

Voici nos trois fières héros retrouvant l'asphalte... mais ils ne savaient pas encore que ce n'était pas fini. Vous remarquerez qu'il ne fait pas nuit, contrairement à ce que j'ai noté dans le carnet de voyage. Antoine est le premier à gauche et Jean le second au milieu.

Nous tentons de nous repérer sur la carte sommaire de leur guide de voyage avant de reprendre la route en direction de la frontière Serbe. Nous arrivons à Rogatica, là où j'avais prévu de les laisser. Mais, encore une fois, un policier nous fait signe de nous arrêter. Nous étions tous les trois certain que les feux de la voiture étaient bien allumés. L'homme ne portait pas le même uniforme que le policier précédent. Jean arrête la voiture sur le bas-côté. Il ouvre la fenêtre. Le policier ne parle pas non plus anglais et il semble bien moins amical. Il fait comprendre qu'il veut les papiers du véhicule et nos pièces d'identité. Il va voir son collègue, nous les voyons s'énerver en lisant les papiers. Une nouvelle fois, le stresse monte dans le voiture. D'un pas déterminé et sur un ton sévère on nous fait sortir de la voiture. L'agitation des luxembourgeois est visible, la mienne aussi peut-être. Avant de sortir, Antoine nous dit que là on a vraiment des problèmes. Durant plusieurs minutes, mes deux compagnons tente d'expliquer la situation et ils s'énervent de plus en plus, les policiers aussi. Je décide d'intervenir, je leur montre tout d'abord sur la carte le chemin que nous avons parcouru. Lors du déjeuner, Jean nous avait demandé de rien noter sur la carte, je m'en réjouis maintenant. La situation reste tendue. Je cherche dans le guide linguistique le mot correspondant à "louer" je le trouve mais dans la section croate. Je montre le mot au policier le plus farouche. La situation se détend d'un seul coup. Ils ne comprenaient pas que le véhicule ne nous appartenait pas, ils pensaient certainement à un vol. Je regarde mon interlocuteur dans les yeux et je comprends dans ce qu'il nous dit et surtout dans son regard que nous pouvons repartir. Jean et Antoine ne comprennent pas tout de suite.
Ces policiers n'avaient pas les mêmes uniformes que les précédents car c'était des policiers serbes et ceux d'avant étaient croate je crois.

Ce dernier épisode a définitivement raison de mes intentions de les quitter. Je ne suis plus disposé à les laisser seul et à me retrouver seul non plus. Nous retournons directement à Sarajevo sans détour.

Troisième leçon que je retiens de cette aventure :
les émotions, c'est comme les cornichons, il faut savoir s'arrêter.

Une prière à Allah

Le 05-08-2008, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Ce fut un peu compliqué de venir en bus jusqu'à cette ville mythique. Elle avait dans mon imaginaire l'image d'une ville multi-religieuse, de personnes mélancoliques, fatiguées par la vie, une ville marquée, mutilée par les guerres.

L'américaine

J'ai passé les premières nuits dans l'auberge de jeunesse la plus simple de la ville. Durant les quelques jours que je reste ici, je discute tous les soirs avec un vieux bosniaque. Je le trouve tous les soirs à la même place dans la petite cour. Discuter n'est pas vraiment le mot, je lui dis des trucs dans sa langue les seuls réponses que j'ai sont de larges sourires et des yeux pétillants. Cela me suffit, il semblait éteint avant que je lui parle.

Me voyant parler ainsi au vielle homme, un américain d'une cinquantaine d'année et une américaine d'une trentaine m'invitent à discuter à m'asseoir avec eux. Je ne me souviens plus ce que l'homme faisait, la femme travaillait pour une ONG. Je n'ai pas tout compris, j'avais oublié mes difficultés à comprendre l'américain. Il est étonnant à quel point il est plus facile de comprendre une personne qui ne parle pas anglais de naissance.
J'ai rencontré des exceptions, une australienne et un britannique par exemple qui devaient faire particulièrement attention à l'articulation et au vocabulaire. Enfin bon, cette américaine nous explique que dans son travaille ses collègues s'identifient aux projets, à leur travail.
Si les projets n'aboutissent pas, cela pose des problèmes à de nombreuses personnes. Les décisions qu'ils prennent ne sont alors pas justes du tout. En entendant ces paroles, je me dis que cela ne se passe pas uniquement dans les ONG et que le plus dramatique c'est que je me comporte aussi ainsi.

Une prière à Allah
C'est à Sarajevo
que pour la première fois de ma vie,
j'ai osé entrer dans une mosquée.

Pour les enfants et les autres,
une mosquée c'est comme une église
pour les musulmans.
Les personnes y vont pour prier Dieu
avec des gestes ou des paroles bien précises,
un peu comme une danse ou une poésie
que l'on connaît par coeur.

En plus d'entrer dans ce lieu,
je me suis aventuré au milieu d'une rangée d'hommes.
Mon voisin me faisait signe d'approcher;

ce fut bien difficile
de poser mon épaule contre la sienne
- à l'époque je n'avais pas encore passé 5 mois
dans les bus et les trains indiens.

Un nouveau petit signe
pour me faire avancer à son niveau.
Et voilà, épaule contre épaule des deux côtés
- j'avais deux voisins.

Peu fière de me retrouver là, si proche,
le coeur battant la chamade
sous un flot continue d'émotions.
Et cette impression de les gêner.
Qu'allait il se passer?

Avec peu d'assurance j'imite leurs gestes
On s'assoit sur nos pieds
On pose la tête et les mains au sol
On porte les mains au visage...
J'observe d'un oeil discret mes voisins
surtout pour porter les mains au visage, aux oreilles
je suis en retard, ça m'inquiète

Ils ne semblent pas dérangés.
Je continue, je me détends.
Les enchaînements continuent.
C'est agréable,
ça me fait penser aux exercices de yoga.
Tous ces gestes ne peuvent pas être mauvais
pour le corps.

Avant de quitter ce lieu,
je lève la tête au plafond...

Si je suis entré dans cette mosquée, la raison en est simple : la seule façon de se faire une opinion de quelque chose est de l'expérimenter, sinon on ne fait qu'imaginer mais ce n'est pas la réalité. Je vais vous épargner tout ce que j'avais pu imaginer avant, la réalité est bien plus simple, belle... réelle.

Je n'avais jamais osé faire tout cela car je pensais que c'était un manque de respect. Tout comme je n'avais jamais fait un signe de croix dans une église.

J'ai été si longtemps révolté
de voir des personnes
qui se disaient croyante
et parler pendant que d'autres personnes priaient
et durant les cérémonies.

Je n'avais pas encore compris
que la religion est une affaire personnelle.
Certains vont croire en un Dieu tout puissant,
d'autres à la Nature,
à l'Univers ou encore à la Vie,
à l'Art, à la Musique...

Le plus important n'est pas l'image
que nous donnons à nos croyances
mais que cela nous rend heureux
et nous permet d'accompagner
les autres à devenir heureux.

Dans le prochain article, vous aurez le droit à une aventure qui fait peur :
"Perdu dans la montagne" avec Jean et Antoine. :o)

La jarre abîmée

Un porteur d'eau indien avait 2 grandes jarres, suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules.

L'une des jarres avait un éclat, et, alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître, l'autre jarre perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route.

Cela dura 2 ans, pendant lesquels, chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une jarre et demi d'eau à chacun de ses voyages.

Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille.

Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce dont elle était censée être capable.

Au bout de 2 ans de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau, au moment où celui-ci la remplissait à la source.

"Je me sens coupable, et je te prie de m'excuser."

"Pourquoi ?" demanda le porteur d'eau. "De quoi as-tu honte ?"

"Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître, pendant ces 2 ans, à cause de cet éclat qui fait fuire l'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et, à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts", lui dit la jarre abîmée.

Le porteur d'eau fut touché par cette confession, et, plein de compassion, répondit : "Pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin".

Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil sur les bords du chemin, et cela lui mit du baume au coeur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau.

Le porteur d'eau dit à la jarre "T'es-tu rendue compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de TON côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite ? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti.

J'ai planté des semences de fleurs de ton coté du chemin, et, chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu grâce à toi cueillir de magnifiques
fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses."

Morale de l'histoire : Nous avons tous des éclats, des blessures, des défauts. Nous sommes tous des jarres abîmées.

Certains d’entre nous sont diminués par la vieillesse, d’autres ne brillent pas par leur intelligence, d’autres trop grands, trop gros ou trop maigres, certains sont chauves, d’autres sont diminués physiquement, mais ce sont les éclats, les défauts en nous qui rendent nos vies intéressantes et exaltantes.

Il vaut mieux prendre les autres tels qu’ils sont, et voir ce qu’il y a de bien et de bon en eux. Il y a beaucoup de positif partout. Il y a beaucoup de bon en vous.

Ceux qui sont flexibles ont la chance de ne pas pouvoir être déformés. Souvenez-vous d’apprécier tous les gens si différents qui peuplent votre vie ! Sans eux, la vie serait bien triste.

Merci d’apprécier amicalement mes imperfections – et, plus important pour vous – d’apprendre à aimer les vôtres.

Un convoi pour Zenica

Le 03-08-2008, Zenica, BOSNIE-HERZEGOVINE

Je rejoins Zenica à bord d'un convoi de deux minibus italiens en route pour le sud de la Bosnie. Cela m'amuse, je repense au nombre d'italiens qui me sont passés devant sans s'arrêter. Il fallait donc simplement quitter l'Italie pour se faire prendre en stop par un italien. C'est un groupe de jeunes catholiques rayonnant de bonheur. "Ils vont jouer avec des enfants bosniaques", la formule me surprend. Je ne pose pas plus de questions. Je profite de la joie que je ressens à leur contact. Deux jeunes filles me regardent avec de grands yeux plein d'admiration, de grands yeux qui m'aspirent doucement. Un flux de sensations agréables parcourent de façon continu le long de la colonne vertébrale. Je me surprends à espérer qu'ils m'invitent à rester avec eux. Je descends à Zenica. Je me retrouve seul sur le bord de la route, le coeur serré par la perspective de perdre ces sensations. Non, ce n'est plus une perspective, elles ont déjà disparues. Je prends une grande respiration avant de me diriger vers un garagiste pour demander la direction du centre ville. Cette légère mélancolie m'accompagne en arrière plan pendant quelques centaines de mètres. En même temps, je me réjouis de pourvoir observer tout cela. Dans le livre que je lisais à ce moment là, "Se libérer du connu" de J. Krishnamurti, le phénomène de désir est particulièrement bien décrit.

Je me trouve à droite et non pas au milieu
Je m'arrête dans un parc, où je mange un morceau sur un banc. Je vois des arbres, quelque personnes que j'intrigue plus ou moins qui le traversent. Ce parc n'est pas très bien entretenu. Non, ce parc n'est pas aussi bien entretenu que les parcs dont j'ai l'habitude en France. Les fleurs sont rares, les pavés sont défoncés un peu partout par les racines des arbres. Il semble dépérir. Etrangement, il est aussi plaisant qu'un "joli" parc. Un jeune homme m'aborde alors que je désinfecte une petite plaie. Je ne sais plus comment décrire ces moments "magiques" où quelque chose de profond se passe sans que l'on puisse l'expliquer. Nous ne parlons absolument aucune langue en commun mais l'impression de le comprendre était si forte. Son désir de communiquer semble animer tout son corps. J'ai l'impression qu'il a une multitude de questions à me poser. En lui souriant, je sens dans une poche de pantalon, le "Phrasebook" (petit livre de poche contenant la traduction d'expressions courantes). Je le sors et le lui tends. Nous passons plusieurs minutes à parcourir ce livre. Nous n'apprenons pas grand chose l'un sur l'autre mais il me quitte visiblement satisfait de cette rencontre. Moi aussi.

En fin d'après-midi, je me trouve de l'autre côté de la ville au bord d'une route à attendre qu'une voiture s'arrête. Après une heure, je décide d'y aller à pied. Je retrouve sur le chemin un jeune bosniaque, un boulanger de 18 ans que j'avais déjà croisé un peu plus tôt. Cette fois-ci, je l'aborde et lui demande où la route mène. En apprenant que je veux aller à pied à Sarajevo et que je ne sais pas où je vais dormir, il a l'air inquiet. D'après lui je ne risque rien mais il ne veut pas me laisser partir. Je lui demande pourquoi, il n'est pas capable de répondre. Il me dit de le suivre, c'est ce que je fais. Son anglais est très basique. Il m'amène dans un hôtel; nous retraversons la ville dans l'autre sens. Il aurait voulu m'héberger mais sa mère et sa soeur auraient peur de dormir avec un étranger. Je lui pose des questions sur sa religions, il est musulman. Il n'a pas les mots pour s'expliquer; il regarde et fait des signes vers le ciel et la terre puis vers le centre de sa poitrine. Il me répète plusieurs fois qu'il doit venir avec moi car ils ne parlent pas anglais dans l'hôtel où l'on va. Ce qui s'avère être faut. Je dois rester prudent concernant ce que me raconter les personnes. Quelqu'un peut paraître sûr d'elle et avoir tord. L'hôtel est tenu par des russes qui parlent très bien l'anglais. Une ambiance très différente.

"Je peux regarder l’objet du désir, éprouver le désir, et m’en tenir là, sans aucune interférence de la pensée."
J. Krishnamurti

Fier comme un camion!

Le 02-08-2008, à la terrasse d'un café à Bosanski Brod, BOSNIE-HERZEGOVINE

Hier fût le jour de mon premier camionneur. Après une promenade d'une vingtaine de kilomètres en campagne toujours sous le soleil, je rejoindre en fin d'après-midi une station essence en bord d'autoroute. C'est là que je l'ai rencontré. Je me tenais bien droit, le sourire au lèvre, l'auto-stop-board à la main — vous vous souvenez? le classeur en plastique que j'utilise comme une ardoise pour inscrire la destination. Détendu; j'avais repéré un terrain réservé aux campeurs pour passer la nuit. C'est à ce moment qu'un grand blond costaud m'adresse la parole sans s'arrêter de marcher et me fait comprendre qu'il reprend la route dans une demi-heure tout en pointant du doigt un magnifique camion rouge. Ce que je prends comme une invitation à y embarquer.

Il mange un morceau, nous buvons un verre ensemble et je me retrouve à deux mètres au-dessus du sol dans la cabine du camion. Je m'étonne de la sensation de domination et de puissance que cela procure. Nous parlons peu, il ne parle pas anglais. Nous essayons de communiquer; c'est bien difficile. Je comprends qu'il est Bosniaque, qu'il rejoint sa femme et son fils dans quelques jours. Pour le reste je ne suis sûr de rien. Nous quittons la Croatie dans la nuit au sud au niveau de Slavonskie Brod. Nous attendons des heures à la frontière alors que les voitures défilent sur les voies d'à côté. Je passe la nuit confortablement allongé sur l'un des lits superposés de la cabine.


Dés le début du trajet il me propose rapidement une cigarette. N'étant pas à l'aise j'accepte pour créer un lien alors qu'au fond de moi je n'en veux pas, mais à ce moment le désir de ne plus me sentir mal à l'aise, de ne plus avoir cette sensation désagréable est plus fort. Avant de nous quitter, il m'offre un paquet que je ne sais pas refuser de crainte de le vexer. Je manque de volonté, je ne sais pas dire non. Si j'apprends à me sentir détendu dans n'importe qu'elle situation je n'aurais plus à accepter de cigarettes, de verre d'alcool ou tout autre palliatif pour essayer de faire disparaître cette sensation. Je ne veux plus être dépendant de cela. Voilà ce que je pense aujourd'hui avec la gorge qui gratte et qui me met de mauvaise humeur. Comment faire pour ne pas oublier tout cela lorsque je ne me sens pas bien, confortable comme je voudrais me sentir tout le temps?

Bosanski Brod est une petite ville bien animée juste au sud de Slavonskie Brod, du côté Bosniaque de la frontière. J'y passe la journée. Quatre jeunes m'invitent en terrasse. Je m'installe avec eux. Ils me proposent une bière. J'avais toujours en tête ce que je viens d'écrire dans le paragraphe précédent; une chance! Après un moment qui m'a semblé duré bien longtemps, je refuse tranquillement. Durant ce moment, j'ai eu l'occasion de voir ce qui s'est passé dans ma tête. Les arguments pour accepter et pour refuser, les souvenir de sensations de détente dues à l'alcool et les maux de tête, se sont enchaînés quelque fois même avec violence. Tout cela mélangé aux réactions négatives qu'un refus pouvait provoquer chez ces jeunes. Dans ce genre de situation, je finissais habituellement par dire "oui" pour faire cesser cette agitation intérieur. Cette fois là j'ai voulu essayer autre chose, le "non" : "I don't drink alcool" — je ne bois pas d'alcool. Rien de toutes les réactions négatives que j'avais imaginées ne se sont produites. Ils ont juste proposé un jus d'orange en s'étonnant simplement que je ne boive pas de bière. En entrant dans le camion rouge, j'ai eu une sensation de domination des autres, cette fois-ci ce fût aussi une sensation de domination mais de moi ou plutôt de cette partie qui se trouve en moi mais en laquelle je ne me reconnais pas.

Je reste un moment à déguster ce jus d'orange comme une victoire. Nous parlons de beaucoup de choses, ce que je pense de leur pays, de ce que je faisais avant de voyager, de ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils sont plein d'énergie et bien agréable sauf celui qui se trouve juste à ma droite. Il ne parle pas anglais, les autres traduisent ce qu'il dit en ne manquant pas de me répéter qu'il est fou. Ce garçon me compare à l'un des chefs de guerre qui participa aux génocides dans la région, visiblement à cause de ma barbe. Nous continuons sur d'autres sujets. Mon voisin de droite revient sur ce criminel à plusieurs reprises, il mime des gestes obscènes. Il est visiblement saoul. Je m'étonne de ne pas m'en offenser. Je lui offre à plusieurs reprises des cigarettes du paquet que le camionneur m'a donné certainement pour voir sa réaction. Je finis même par lui donner tout le paquet ce qui ne manque pas de le troubler. Ils me déconseillent tous d'aller à Sarajevo et au Kosovo, les serbes sont dangereux. Le "fou" me fait un signe de la main comme pour se trancher la gorge. Je lui sourie, je leurs sourie. Je leur répond par un simple : "I will see" — je vais voir. Cela les rassura comme j'avais pensé, et c'était vrai je n'avais encore rien décidé.

Pour trouver ce que je cherche, je dois savoir ce que je cherche. Voilà ce que tout le monde semble penser... Est-ce bien là ma Vérité? J'en doute.
Lorkan